Опубликовано Игорь Карпов в Пнд, 25/03/2013 - 23:51
Область Марке расположена в центральной Италии, в восточной её части, на Адриатическом побережье. Столица региона – город Анкона (Ancona), второй по величине порт Италии после Генуи. В период античности и в Раннее Средневековье эти земли населяло германское племя франков, поэтому название области происходит от немецкого слова mark – пограничная земля. В настоящее время это определение нисколько не утратило своей актуальности – именно по Марке проходит незримая граница, разделяющая Италию на два экономических региона и два менталитета – богатый промышленный Север и более бедный аграрный Юг. Марке, как никакой другой области, подходит название Италия Пиккола (Маленькая Италия). На своей территории она собрала всю коллекцию живописных итальянских ландшафтов: от великолепных песчаных и галечных пляжей до заснеженных вершин со своими горнолыжными трассами. В области Марке настоящее раздолье для тех, кто любит совмещать пляжный отдых с активным: с осмотром достопримечательностей, треккингом, многочисленными велосипедными и конными маршрутами, рыбалкой и яхтингом. Здесь великолепно развита структура экологического туризма, в особенности агротуризма. На территории области находится один из самых известных национальных парков – мистические Горы Сибиллини (Monti Sibillini, Горы Сивилл), а также фантастические Гроты Фрасасси (Grotte di Frasassi) – самая протяжённая (13 км) и впечатляющая по красоте система карстовых пещер в Европе. Осенью в области Марке проводится множество различных фестивалей (sagra), связанных с окончанием сбора урожая (винограда, оливок, трюфелей) и гастрономией. На сентябрь - октябрь приходится сезон охоты на кабанов.
****
Узкое шоссе было похоже на огромную змею, которая, отчаянно извиваясь, стремительно переползает с одного холма на другой. Казалось, что наша машина не едет по дороге, а просто стоит на неведомо куда мчащейся асфальтовой ленте, старательно повторяя за ней все её изгибы и провалы. От подобной езды захватывало дух и закладывало уши, особенно когда полоска шоссе резко срывалась вниз, а потом столь же резко взмывала вверх по склону. Но водитель был опытный, он знал на этой дороге каждый поворот. Единственная опасность, которая нас подстерегала, - это не разъехаться с редкой встречной машиной. Она могла запросто выскочить из-за того же поворота на огромной скорости и заступить одним колесом на твою полосу движения. Для столкновения этого вполне достаточно. А, впрочем, в чём проблема, скажете вы, ездите помедленней и опасности никакой не возникнет? Но проблема как раз в том и состоит, что медленно здесь никто не ездит.
Однако мой водитель в курсе подобных неожиданностей: на слепом повороте он сбавляет скорость и слегка прижимается к обочине, чтобы дать предполагаемому встречному лихачу большую свободу для манёвра. А затем, пройдя опасный поворот, снова решительно давит на педаль газа и мы опять летим, летим, летим по ниточке-шоссе среди оливковых рощ, виноградников и островков девственного леса, среди бескрайних полей и неописуемых по красоте далей. На востоке, с высоты птичьего полёта, периодически открывается панорама Адриатического моря и прибрежной равнины с тонкой полоской пляжей, на которые, словно белые коралловые бусинки, нанизаны маленькие курортные городки. На западе земля волнуется холмами, которые чем дальше, тем становятся всё круче, пока у самого горизонта не превращаются в настоящие горы.
Почти на каждом высоком холме мрачно щетинятся мощными неприступными стенами средневековые города-крепости – называются они кастель (castel), производное от кастелло (castello) - крепость, замок; или борго (borgo) – маленький городок. По форме, по цветовой гамме, по размерам они настолько гармонично встроены в облик самого холма, что кажутся его естественным продолжением, а не творением человеческих рук. Внутри крепостных стен - целый затейливый лабиринт из узких улочек, переулков и тупиков; войдя туда, неискушённому путешественнику не мудрено заблудиться буквально в трёх соснах, хотя диаметр таких городов не превышает нескольких сотен метров. Немало поскитавшись по разного рода «кривоколенным переулкам», туристы-новички в своих чувствах, наверное, близки к состоянию героя Андрея Миронова из «Бриллиантовой руки», заплутавшего в спальном районе Старого Стамбула. Зачастую им приходится прибегать к помощи местного населения, чтобы выйти на нужную улицу, невольно выдохнув при этом знаменитое мироновское «Чёрт побери!»
Но если честно, заблудиться в таком городе – одно удовольствие. Представьте, что вы вовсе не потерялись, просто сам этот город из далёкого рыцарского прошлого своими колдовскими чарами лишил вас ориентиров, чтобы, бродя по нему, вы познакомились с ним как можно лучше и узрели все его красоты. Через какой-нибудь час-другой, когда город насытит вас всеми своими достопримечательностями, в том числе и кулинарными, вы вдруг обнаружите, что уже стоите за его воротами – город сам выведет вас наружу, когда поймёт, что похвастать перед вами ему больше нечем.
Ресторанчики в таких городах и в сонных захолустных деревушках, застрявших в своём развитии в каком-нибудь XV веке, с обязательным видом на изумительные по красоте пасторальные дали - это отдельное удовольствие. Конечно, несведущему в итальянской кухне чужестранцу, непросто разобраться в витиеватых итальянских названиях блюд в меню. Вряд ли в сельской глубинке они будут напечатаны на каком-то ещё языке, кроме итальянского. Но если остановиться на полчаса в таком ресторанчике и сесть за столик на веранде, то можно просто заказать по бокалу домашнего красного вина (il vino rosso casalingo) и тарелку с местным сыром. Например, с твёрдым сыром фосса из Таламелло (fossa di Talamello) с очень пикантным привкусом и запахом и со сладковатым полутвёрдым сыром качотта из Урбино (casciotta di Urbino). А если вы решитесь всё-таки отобедать, любезный хозяин и даже сами посетители из местных придут вам на выручку и с помощью улыбок, отчаянной жестикуляции и потешной мимики, добьются того, что вы покинете их заведение сытыми и довольными, отведав фирменные и необременительные для кошелька блюда.
Итальянцы с присущим от рождения чувством красоты и гармонии научились жить в полном ладу с окружающим миром, беря от него ровно столько, сколько необходимо, и ровно столько же давая взамен. Ландшафтным архитекторам в Италии делать нечего. Компактные городки, деревни (campagna), скромные на вид усадьбы с огромными территориями аккуратно возделанных земель (tenuta) соседствуют с островками нетронутой природы, где живёт непуганое зверьё. Непуганое оно настолько, что безбоязненно появляется возле жилых домов и, что самое ужасное для сидящих за рулём автомобиля, на проезжей части дорог. Весной нужно быть особенно внимательным, поскольку в это время года животные начинают активно мигрировать. Бывает, дня не проходит без того, чтобы на дорогу перед самым носом у водителя не выскочил какой-нибудь кабан, олень с оленёнком, не выползла змея, вроде огромного (до 3 м) желтобрюхого полоза или куда более скромной по размерам (50 см), но очень ядовитой аспидовой гадюки. А уж ёжикам, зайцам, скорпионам и… обыкновенным котам, шастающим вдали от дома, – несть числа. И хотя места частого появления животных на дороге отмечают специальными знаками, нужно быть готовым к тому, что тот или иной представитель братьев наших меньших появится на проезжей части там, где ему заблагорассудится.
На волне экологической моды предприимчивые итальянцы придумали ещё один способ, как заманить иностранных туристов в глубинку и заставить их раскошелиться за симбиоз естественных и рукотворных красот на своей земле. Они взяли и изобрели агротуризм (agriturismo).
Агротуризмом можно назвать отдых в сельской местности. Как правило, берётся какая-нибудь усадьба со своими угодьями в очень живописном месте, на её территории строится гостевой дом для постояльцев, часто стилизованный под настоящее крестьянское жильё. Иногда под нужды туристов приспосабливают уже имеющиеся постройки. В особо продвинутых комплексах есть всё для очень комфортабельного отдыха на лоне природы: номера с кондиционером и телевизором, плавательный бассейн с панорамным видом на местные красоты, есть даже конюшни для прогулок верхом по окрестностям и мини-аэродромы для обзорных полётов на лёгких одномоторных самолётах. В хозяйствах поскромнее туристов поменьше, а кондиционеры и телевизоры считаются лишними, но зато здесь создаётся особая семейная атмосфера, поскольку вы живёте в одном доме с хозяевами, в настоящем крестьянском доме. И еда у вас самая настоящая, деревенская, которая приготавливается из местных продуктов – хлеб выпекается домашний, паста (макаронные изделия) делаются вручную тут же на кухне, сыр, мясные изделия – всё своё, и уж конечно, своим является вино или виноградная водка – граппа. Ваша задача достаточно проста – есть, пить, гулять на свежем воздухе или просто лежать на солнышке. А если вдруг сквозь сладкую дрёму и негу у вас проявится желание путаться у хозяев под ногами и совать нос в их дела, то они будут этому только рады. Тогда они вам покажут и постараются научить тонкостям своего ремесла: на несколько дней вы сможете стать виноделом, сыроваром, охотником за трюфелями, или начнёте оттачивать свои навыки в приготовлении местных блюд. На небольших агротуристических фермах практикуется сезонное батрачество, когда туристы на время становятся наёмными работниками, а взамен приобретают нужные им знания, а главное – бесплатные жильё и стол.
Когда накручиваешь километры по сельским дорогам, складывается впечатление, что местность вокруг тебя совершенно безлюдная, несмотря на свою ухоженность. И что жители Марке – праздные лентяи, которые сидят с удочкой на берегу, либо в тени на верандах кафе, либо торчат в окнах своих домов и ждут, словно хищники в засаде, когда мимо пройдёт кто-то из знакомых и тогда можно будет окликнуть его и громогласно, на весь квартал, о чём-то посудачить. Например, о вас, смешном и нелепом иностранце, увешанном видео- и фотоаппаратурой, приехавшем бог весть откуда, чтобы посмотреть на чужие замшелые камни. Вот чудак, ведь нет же ничего лучше родного края! Зачем же он покинул его и попёрся в такую даль? Или в его доме что-то не так?..
Разумеется, это впечатление обманчиво. Типичный житель области Марке – закоренелый трудоголик. Любовь к своему дому, к своей деревне или к своему городку заставляло многие поколения его предков на протяжении веков в поте лица обустраивать свою землю, чтобы ни им, ни их потомкам никогда не захотелось её покинуть. Поэтому заезжему иностранцу кажется, что он очутился в стране истинного совершенства и что так было всегда. Кропотливого и каждодневного труда он не видит и не должен видеть. Ведь ничто не должно покол***** его уверенности в том, что повсюду царит dolce vita, что жить в Италии легко и приятно, что жизнь – это праздник и вечная allegria…
(Allegria – буквально «радость жизни». Её можно часто наблюдать в компаниях итальянцев, которые громко говорят и без конца смеются чуть ли не над каждым сказанным словом, демонстрируя тем самым всеобщую беззаботность и веселье)
КАК ДОБРАТЬСЯ И КАК ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ?
Самолёт. Самый удобный, быстрый и экономичный способ попадания в Италию. В Анкону, столицу области Марке, можно долететь с пересадкой в Риме (а/к ALITALIA) или с пересадкой в Мюнхене (а/к LUFTHANSA). Можно попробовать добраться прямым чартерным рейсом из Москвы - таковые периодически возникают. Но отдельно билет вам не продадут, поскольку, согласно правилам чартерных перевозок, он покупается вместе с туристическим ваучером на услуги в Италии (заранее оплаченный тур или отель). Лучше всего прилетать в Анкону днём, что позволяет познакомиться с великолепием местных пейзажей ещё в воздухе при посадке, ради этого стоит занять место у иллюминатора – зрелище под крылом незабываемое.
Самолёт + поезд. Если на рейс до Анконы нет мест или он вообще отменён, то можно долететь чартерным рейсом до Римини (по средам, пятницам и субботам туда летают сразу несколько авиакомпаний из а/п Домодедово). На поезде от Римини до Анконы всего 1 ч 20 мин езды и всего за 7 евро. Если Вы едете на отдых в Пезаро, то до Римини лететь даже удобнее, ибо эти города разделяет всего лишь 20-ти минутный отрезок пути.
Более затратный по времени (но отнюдь не по финансам) путь в Анкону лежит через Болонью, куда из а/п Домодедово дважды в неделю летает регулярный рейс итальянского дискаунтера (низкобюджетной авиакомпании) Eurofly (Airbus 320). Стоимость от 200 евро. Время в полёте – те же 3.5 часа. Ещё 30 минут и 5 евро придётся потратить на автобус от аэропорта до ж/д вокзала. На скоростном поезде Eurostar до Анконы можно будет добраться за 1 ч 45 мин (27 евро), на междугороднем поезде InterSity - за 2 ч 20 мин (21 евро), на обычной, но комфортабельной электричке Regionale – за 2 ч 45 мин (12 евро). На курорты Пезаро, Фано и Сенигаллия ехать, соответственно, быстрее и несколько дешевле.
Поезд. Область Марке очень удачно расположена по отношению к основным классическим городам искусств, а поезд весьма удобное средство передвижения для посещения того или иного культурного центра. Поезда ходят быстро и часто, у вас в результате развязаны руки и не нужно постоянно думать о парковке машины, тем более, что все ж/д вокзалы находятся в исторической части городов. Например, из Анконы до Рима можно добраться на Eurostar за 3 ч 15 мин (25 евро), до Венеции – за 4.5 часа (25 евро), до Флоренции (с пересадкой в Болонье) – за 3.5 часа (30 евро), до Милана – за 3.5 часа (40 евро).
Автобус. Им можно воспользоваться для передвижения внутри области, особенно туда, куда не проложены ж/д пути. Однако, автобусы ходят примерно раз в 1-2 часа, поэтому нужно привязываться к расписанию и обязательно приходить на остановку загодя, минут за 10 до отправки, иначе он способен уехать без Вас раньше положенного времени. Он также может отправиться на 20 минут позже или не прийти совсем. Кроме того, поездка на большом автобусе с лихим, но очень умелым водителем, по узким извилистым дорогам и сильно пересечённой местности – удовольствие не для слабонервных.
Автомобиль. Самое лучшее для поездок по провинции – воспользоваться взятым напрокат автомобилем. Вот уж, где полная свобода выбора маршрута и остановок по пути. Расстояния невелики, дороги не загружены, виды кругом обалденные, один другого краше, уснуть от скуки за рулём – невозможно, а припарковаться в маленьких городках – не проблема. Несмотря на врождённое лихачество местных водителей, самому лучше ездить по правилам, быть начеку на перекрёстках (даже со светофорами) и на крутых поворотах. И помнить, что в Марке (чем южнее, тем сильнее) действует одно негласное правило: чем круче автомобиль, тем больше прав. Аренда небольшого авто с механической коробкой передач обойдётся Вам в 25 евро в сутки (наличие кредитной карты и международных водительских прав обязательно).
Велосипед. Это экологически чистое средство передвижения пользуется у жителей Марке огромной популярностью. В немалой степени это связано с модой на здоровый образ жизни, а не потому, что им нравится крутить педали. Тем более, на велосипеде далеко не уедешь, учитывая, что от Адриатического побережья вглубь Апеннинского полуострова дорога всегда идёт в гору. Но для прогулок на небольшие расстояния по сельским дорогам и тропинкам велосипед очень удобен. Прокат велосипедов есть почти в каждом отеле, стоимость колеблется от 3 до 25 евро в сутки. Кроме того, для туристов предлагается множество велосипедных туров, рассчитанных на 1-10 дней, проложенных по самым живописным местам области Марке и соседних областей: Умбрии, Тосканы, Абруццо, Эмилии-Романьи (стоимость от 50 до 1200 евро на человека).
Где остановиться. Самыми известными курортами в Марке являются Габичче Маре (Gabicce Mare) - 70 км, Пезаро (Pesaro) - 55 км, Сенигаллия (Senigallia) - 25 км к северу от Анконы, а также Сан-Бенедетто-дель-Тронто (San Benedetto del Tronto) -80 км к югу. Большинство россиян, приезжающих в Марке, останавливаются на отдых в Пезаро, благо до аэропорта Римини рукой подать и выбор отелей огромен. К югу от Пезаро курорты помельче и поспокойнее, что положительным образом сказывается на чистоте моря. Во внутренних районах области Марке также множество отелей на любой кошелёк, к этому добавьте проживание в агротуристических усадьбах и на фешенебельных виллах. Стоимость проживания – от 40 евро в сутки за номер.
Где поесть. Этот вопрос можно было бы и не задавать. Италия для того и есть, чтобы в ней есть. Другое дело, за сколько. В Италии рестораны делятся на три категории: ристоранте (ristorante), траттория (trattoria) и остерия (osteria). Качество во всех трёх примерно одинаковое, но в ристоранте вы платите за изысканную фантазию шеф-повара с именем, а в траттории и остерии просто за вкусную итальянскую еду. Поход в ристоранте обойдётся в 40 – 100 евро, в тратторию и остерию – в 15 – 40 евро. Если вы не столь притязательны, можно зайти в обычную пиццерию и перекусить за 5-10 евро. Ни в коем случае нельзя пройти мимо знаменитых маркеджанских сыров (фосса из Таламелло и качотта из Урбино), мимо ветчины (прошутто) из Карпенья (prosciutto di Carpegna), мимо совершенно уникального красного вина Слеза Морро д’Альба (Lacrima di Morro d’Alba), производимого на небольшой территории возле курортного городка Сенигаллия.
Что посмотреть. В области Марке много крошечных живописных городков и деревень, которые целиком (вместе с жителями) причислены к памятникам далёкого прошлого. Большинство из них связано либо с известными личностями, либо с крупными историческими событиями. Прежде всего стоит упомянуть жемчужину Марке город Урбино - родину великого художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти. Не менее очарователен и загадочен городок Реканати (Recanati), где родился «итальянский Пушкин» Джакомо Леопарди – ещё один гений Ренессанса. Шедевром архитектуры является город Асколи Пичено (Ascoli Piceno) на юге области, где каждое первое воскресенье августа устраивается красочное средневековое шоу Ла Квинтана (La Quintana). Не менее восхитительны города Мачерата (Macerata) со знаменитым оперным театром, Камерино (Camerino), Ези (Jesi), Фабриано (Fabriano), прибрежный Пезаро – родина великого композитора и гурмана Джоаккино Россини. И уж конечно природные достопримечательности – уникальные гроты Фрассаси, а также Горы Сивилл (Монти Сибиллини), где можно наслаждаться красотой, умиротворением и медитировать не хуже, чем в Тибете.
Полезные ссылки.
Сайт железных дорог Италии Trenitalia:
Опубликовано: журнал ОХОТНИЧИЙ ДВОР, №2, 2009
