Опубликовано Игорь Карпов в Пнд, 27/05/2013 - 11:24
Мы сидим на большом скальном выступе и ждём рассвета. В нескольких метрах от нас, словно зевая и потягиваясь, накатывают на берег присмиревшие волны Индийского океана. Скользнув по узкой кромке пляжа, они почти подбираются к нашим ногам, а затем начинают подобострастно пятиться обратно, мелодично шурша мириадами песчинок. Мы восседаем на каменном возвышении, как на троне, застыв в «позе лотоса». Со стороны может показаться, что мы не люди вовсе, а испокон веков стоящие тут изваяния то ли божеств, то ли демонов, которых задабривают местные жители, и которым даже могучий океан сейчас покорно лижет пятки.
С каждой минутой океанская даль на востоке становится всё светлее и светлее. И с каждым мгновением пространство вокруг наполняется всё новыми и разнообразными голосами: трелями, уханьем, стрекотанием, пронзительными вскриками, взвизгами, трубными гласами и рыканьем. Это просыпается за нашими спинами самый большой и самый старый в Шри-Ланке национальный парк Яла.
Не Ноев Ковчег
В тропиках рассветы и закаты молниеносны. Мы видим, как в том месте, где солнце собирается выскочить из-за горизонта, начинают скучиваться облака, словно прислуга, готовая приветствовать, выходящего из опочивальни, господина. Или нет, скорее всего, это прекрасные наложницы в сизых и розовых облачениях ждут выхода из утренней купели своего повелителя, чтобы, клубясь вокруг него, насухо обтереть его тело, а затем облачить в сияющие одежды. И вот уже он, во всём своём великолепии, становится на огненную колесницу, и пускается в строго выверенный путь по небосводу. Шри-Ланка находится почти на экваторе, в той точке, где мы сидим, до него каких-то 700 км, и день здесь, практически, равен ночи.
Мы всё также недвижимы и зачарованы картиной стремительного восхода. Но вместе с восхищением в душе поселилось тревожное чувство опасности, которое, как нам казалось, исходило от такого смирного сейчас океана. Но не явления жуткого и зубастого Годзиллы из морской пучины ждали мы. Не в силах стряхнуть с себя дурацкое наваждение, мы украдкой следили за поведением воды в океане: не начала ли она стремительно уходить, оголяя покрытое коралловыми рифами дно, не приближается ли издали подозрительно быстрая волна, чтобы затем вздыбиться, заслонить собой и солнце, и половину неба, а затем обрушиться на ничем не защищённый низинный берег с рёвом и грохотом, смывая и ломая всё на своём пути – и так на несколько километров вглубь острова.
А ведь такое уже было. 26 декабря 2004 года юго-восточное побережье Шри-Ланки оказалось под ударом мощной волны-цунами, вызванной печально-известным землетрясением у берегов Суматры. Мы не были уцелевшими свидетелями этого происшествия, но виденные нами кадры, рассказы очевидцев и следы этой катастрофы, которые, и по прошествии стольких лет, красноречиво говорили об этой трагедии, поневоле заставляли настораживаться и с опаской вглядываться в океан.
Недалеко от нас, на ветвях деревьев, на высоте 4-5 м всё ещё висят, похожие на истлевшие лохмотья, остатки морских водорослей – примерно такой по высоте и была в этом месте волна. Наверное, в то утро, кто-то другой мог сидеть на нашем месте и наслаждаться утренним бризом и шумом прибоя. Многие выехали на своё последнее в жизни сафари. И те, кто занял тогда наше место на скальном выступе, и те, кто собрался поглазеть на животных с борта экспедиционных джипов, наверняка, несказанно были удивлены внезапно наступившим безмолвием в царстве зверей и почти полным отсутствием самих животных. Только в рыбацких деревушках тревожно завыли немногочисленные собаки, а потом и их след простыл. И пока все гадали, что к чему, куда успела подеваться вся живность, наступила страшная развязка трагедии. Даже, если люди, едущие на джипах, и заметили надвигающуюся угрозу, уйти от волны, несущейся со скоростью 200-300 км/час, не было никакой возможности. Кому посчастливилось вовремя оказаться рядом с достаточно высоким скалистым возвышением или, в поисках исчезнувших обитателей парка Яла, уехать на приличное расстояние от берега, тот и уцелел.
Каким-то непостижимым образом все без исключения животные загодя получили от Матушки-Природы сигнал о надвигающейся опасности и смогли уйти на безопасное расстояние вглубь острова. А вот человек, при всём своём цивилизаторском могуществе, такого сигнала не дождался. Или просто распознать не смог, отдав на откуп свои природные способности техническому прогрессу. Впрочем, это вопрос спорный…
Как только солнце вырвалось из облачных объятий на горизонте, последние бастионы сумерек пали. Океанские дали сразу посветлели, и теперь уже не грозились обрушиться на нас гигантской волной или прожорливой пастью какого-нибудь доисторического монстра. Но навязчивая тревога не проходила. Мы встали с камня, на котором сидели, и напоследок ещё раз погрузились в панораму бескрайнего Индийского океана, заполонившего своими водами весь восток и юг. От мысли, что твой взор, устремлённый в южном направлении, не встретит не единого клочка суши до самой Антарктиды, повстречавшись с ней аккурат на широте Южного полярного круга, и что, не будь земля круглой, ты мог бы подмигнуть пингвинам, невольно перехватывает дыхание. Величественная мощь неживой природы в очередной раз и восхищает, и вызывает невольное желание преклонить перед ней колено в знак повиновения. Позыв, прямо скажем, недостойный «царя природы», поэтому хватит лирики! Рядом, нетерпеливо урча мотором, стоит, и чуть ли не гарцует всеми своими «четыре-на-четыре», джип. Пора ехать на сафари, смотреть братьев наших меньших. Правда, иные «меньшие братья» раза в два больше, чем набитый людьми внедорожник и при встрече могут повести себя отнюдь не по-братски, но это уже издержки выяснения отношений «кто в доме хозяин». Запасёмся киплинговским оберегом «Мы одной крови, ты и я!», и вперёд, по коня…, тьфу, по джипам!..
На сафари
У национального парка Яла есть ещё одно название – Рухуна, которое ему досталось не от того, что здесь когда-то обитала мифическая птица Рух, способная в своих когтях утащить слона, хотя сразу веришь, что она могла сюда наведываться. Слоны тут есть и пейзаж кругом фантастический донельзя, для явления птицы Рух из «Путешествий Синдбада» - самый подходящий. Сядет вот такая гадина на лысую каменную вершину одной из невысоких гор, коих в парке несколько, сложит свои огромные крылья, от взмаха которых день превращается в ночь, да и начнёт хищным взглядом высматривать себе добычу. Слоны в Яла хоть и водятся, но совсем не в том количестве, какое слонялось тут в Х веке, птице Рух трудно было бы прокормиться сейчас, хотя на безрыбье и джип с туристами сгодился бы.
Рухуна – это название древней исторической области на юго-востоке Шри-Ланки и парк Яла, занимающий территорию в 1300 км2 является её частью. Если вы приедете сюда на сафари хотя бы дня на три, то сможете познакомиться не только с животными, но и приобщиться к мистическим тайнам древних цивилизаций. Обычно туристы останавливаются тут на одну ночь, либо, завершая здесь свои многодневные экскурсионные поездки по острову, чтобы затем проследовать на побережье для отдыха, либо, наоборот, приезжая сюда, дабы разнообразить пляжное времяпрепровождение. Условия для проживания есть на любой вкус: хотите, живите в недорогом кемпинге, хотите – в комфортабельном отеле от трёх до пяти звёзд.
За впечатлениями, на фото- и видео-охоту лучше отправляться с утра или под вечер. Днём, пребывающее в зените солнце, загоняет животных в тень и просто носиться по живописным просторам в поисках хоть какой-то живности, пусть и в хорошо продуваемом джипе, доставит удовольствие, пожалуй, только любителям быстрой езды по пересечённой местности и то, если они сидят в кабине, рядом с водителем. Остальные же, кто примостился на деревянных скамьях вдоль бортов в тряском кузове, вряд ли скажут «спасибо» за такую прыть.
Итак, утро. По вьющейся змеёй, медного цвета грунтовой дороге, наш джип вторгается в низкорослые сухие джунгли. Как тут снова не углубиться в историю и не припомнить, что во времена античности греки и римляне именовали Шри-Ланку Тапробане («цвета медного листа») за красный цвет почв, а средневековые арабские географы со слов различных Синдбадов-мореходов поселяли на ней не только птицу Рух, но и огромных 20-ти метровых змей, тоже способных лакомиться слонами. Лес словно вымер, кругом ни души. Кажется, что он присматривается к тебе - достоин ли ты увидеть его сокровища? А потом, словно повинуясь чьей-то отмашке, начинается цыганочка с выходом, строго по ранжиру. Сперва на дорогу, через прогалину в лесу, выскочит одинокий павлин и, как заставка в знаменитом советском мультике про Маугли, замрёт посреди проезжей части, безучастно покосится своей головой на приближающийся джип, затем повернётся, словно избушка на курьих ножках, к лежащей прямо по курсу дороге передом, а к тебе, соответственно, зад…, хм!, хвостовым оперением, распушит его на мгновение, опять глянет в твою сторону и солидно удалится по прогалине восвояси. Через сотню-другую метров дорогу перебежит, повизгивая, кабан со своим выводком, зашуршат в кронах деревьев, скачущие по лианам и с ветку на ветку обезьяны, птицы с броским цветастым оперением, хлопая крыльями, взмоют в небо, чтобы затем опять слиться с листвой, леопард… Хотя нет, этот гвоздь программы появится позже, а вот одинокий слон или даже целое слоновье стадо на дорогу выйдет наверняка.
Следом идёт смена декораций. Лес закончится, и джип выскочит на широкие открытые просторы с пятнами больших и малых озёр, с невысокими скальными выступами и с доминирующей над всем окружающим пространством знаменитой Слоновьей горой, которая по форме и впрямь напоминает вышагивающего по джунглям, как по траве, 150-ти метрового слона. Некоторые из водоёмов были созданы руками человека ещё на заре нашей эры, чтобы обеспечивать влагой рисовые поля. Древние шри-ланкийцы считались гениальными гидротехниками. Такие рукотворные озёра легко узнать по печально торчащим из них почерневшим, криворуким и голым стволам некогда мощных деревьев. Остатки топляка в изобилии валяются и по берегам. На мелководье, а также среди выброшенных на сушу коряг и брёвен на тонких ногах важно вышагивают белоснежные цапли. Рядом с ними грациозно копаются в грязи длинношеие розовые фламинго. Поневоле начинаешь погружаться в эту идиллическую картину и вдруг… Ловишь себя на мысли, что у тебя начались глюки. Некоторые бревна на берегу начинают расщепляться с одного конца на две половины, иные изгибаться дугой или того хлеще - двигаться, хотя брёвна, как известно, сами не ходят. И только подъехав поближе, или, увеличив зум своего фотоаппарата, понимаешь причину своего замешательства – перед тобой вовсе не брёвна, а крокодилы, открывающие пасти, дабы, нежась на солнышке, ненароком не перегреться – так эти земноводные регулируют температуру своего тела.
Временами попадаются цапли, стоящие на бесформенных кучах серого ила. Наученный историей с крокодилами, я уже не удивлялся, когда эти кучи вдруг оживали и у них появлялись… рога. Оказывается цапля просто стоит на спине, а то и на голове у буйвола, пока тот принимает грязевые ванны, спасаясь одновременно и от жары, и от насекомых. По окончании процедур, грязь на теле буйвола засыхает и просто отваливается кусками, одновременно избавляя его от надоедливых кровососущих гадов.
Джип несётся по равнине дальше. Местные обитатели уже привыкли к снующим туда-сюда машинам и принимают их за полноправных обитателей здешних мест. Стадо слонов не обращает на нас никакого внимания, целый выводок мартышек лакомится ягодами в кустарнике и даёт нам себя сфотографировать в разных ракурсах. Повсюду много павлинов, они вальяжно вышагивают среди травы, но хвосты свои напоказ выставлять уже не торопятся – показали разок и будет. Олени слегка пугливы и при нашем появлении предпочитают прижаться к кромке леса, но и оттуда их видно очень хорошо.
Вечером на сафари картина почти та же самая, только добавляются новые действующие лица. Появляется тот, ради которого многие и приезжают в парк Яла – красавец леопард. Для этого вас, конечно, везут в другое место, туда, где леопарды водятся и обычно выходят на охоту. К соглядатаям на джипах они, как и все прочие обитатели парка Яла, относятся, как к досадной необходимости и в расчёт своих плотоядных устремлений вас не берут. Впрочем, то, что это хищник и что при желании догнать джип с туристами ему ничего не стоит, если пренебречь безопасным расстоянием, забывать не надо. Номер с леопардом вам и так изрядно пощекочет нервы, особенно, когда он остановится внезапно, повернётся в вашу сторону и как бы застынет в раздумьях, броситься на вас или нет? Его стойка с широко расставленными передними лапами, нацеленность его взора и хищнический блеск в глазах, который хорошо заметен в наведённом с максимальным увеличением фотоаппарате, вызывают невольную дрожь в коленях и неприятный холодок в спине. Но пройдёт секунд пять-десять, леопард идентифицирует вас как «ту самую досадную необходимость на джипе», разочарованно отвернётся и грациозно, слегка вразвалочку, затрусит по своим делам, более уже не проявляя к вам никакого интереса. Дело сделано – острые ощущения доставлены, хорошие кадры и видео получились, пора каждому заняться своим делом: леопарду охотой, а вам – возвращением в отель…
Национальные парки Шри-Ланки. Островное государство Шри-Ланка – уникальная страна. На земном шаре очень мало мест, где на достаточно компактной территории разместились бы и джунгли, и саванны, и горы, и обширные низменности, и шикарные пляжи с жёлтым и белым песком, где растительность и животный мир невообразимо красочны и разнообразны, где в изобилии представлены уникальные памятники седой древности и где до сих пор проживают первобытные народы. А ведь по протяжённости своей с севера на юг и с востока на запад Шри-Ланка сравнима с Московской областью и всего в полтора раза превышает её по площади. На острове 12 национальных парков, 3 заповедника и 51 резервация, которые покрывают 14% его территории. Среди них совершенно уникальный Синхараджа Форест (Лес Короля Льва) – самый высоко-ярусный и самый древний дождевой тропический лес на земле, сохранившийся ещё с юрского периода. Без преувеличения – настоящий «Парк Юрского Периода», только без динозавров (и то не факт!)
Опубликовано: журнал ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК, №10, 2011, с. 56-64
